Как можно выровнять стены с помощью установки маяков для штукатурки своими руками

Перед окончательной отделкой почти всегда возникает необходимость выровнять стены, для чего зачастую применяется один из старейших способов – оштукатуривание. Обеспечить штукатурке идеальную геометрию не столь сложно, как оно может показаться на первый взгляд. Для этого разработано немало технологических приемов, наибольшее распространение среди которых получило оштукатуривание стен по маякам.

Материалы, инструменты и подготовка стен

Из инструмента, чтобы выровнять стены, потребуется следующее:

• мастерок;
• два правила (короткое и длинное);
• шпатель;
• лазерный уровень (либо строительный уровень и отвес);
• миксер;
• чистая емкость для замешивания раствора;
• шуруповерт и саморезы;
• большая кисть для нанесения на стену грунтовки;

Также будут необходимы материалы:

• сухая штукатурка;
• финишная шпаклевка;
• вода;
• грунтовка;
• гипс;
• металлическая или стекловолоконная сетка (если предвидится нанесение толстого слоя штукатурки);
• маячковые планки.

Решив вопрос с инструментами и запасом материала, можно приступать непосредственно к работе.

Видео-инструкция

Маяковые планки для штукатурки: разновидности и приемы крепления

Наиболее распространены маяковые планки в виде Т-образного металлического профиля длиной 3 м (про разновидности профилей для ГКЛ можно прочитать тут). Горизонтальные плоскости маяка имеют перфорацию. Вертикальный выступ может быть разного размера, чаще встречаются варианты в 6 и 10 мм.

Изготавливаются маяки из алюминия или оцинкованной стали. Алюминиевые маяки интересны тем, что они не ржавеют. Соответственно, их можно оставлять в слое штукатурки. Однако на практике маяковые планки принято удалять, поскольку очень тонкий слой штукатурки над ними со временем может осыпаться, испортив внешний вид стены. Кроме того, алюминиевые маяки несколько дороже стальных. Если цена стандартного трехметрового оцинкованного 6-мм маяка примерно равна 15 руб, то за алюминиевый вариант продавцы просят около 20. При больших объемах работ разница в затратах становится ощутимой.

Оцинкованные маяки из стали дешевле, но подвержены коррозии. Однако по причине того, что их все равно удаляют после застывания штукатурки, именно такие маяковые планки чаще всего используются при штукатурных работах. Про штукатурку потолка можно почитать здесь.

Вне зависимости от того, из какого материала изготовлены маяки, назначение у них одно: они служат ориентиром при нанесении штукатурки, чтобы выровнять стену. Надежно зафиксированные в выверенном положении, такие планки позволяют просто накидывать штукатурку и разравнивать ее правилом. Правило перемещается по маякам как по «рельсам», что существенно упрощает выравнивание стен и делает результат более качественным.

Установить маяковые планки можно двумя основными способами:

1. на цементный раствор
2. на гипс

Кроме того, существует способ крепления планок маяков на фиксаторы, именуемые «ушатиками». Такой крепеж удобен тем, что позволяет регулировать высоту маяка в любой момент, даже при основных штукатурных работах. «Ушастик» представляет из себя квадратную металлическую планку с зажимами по бокам. В центре имеется отверстие для самореза. После того, как саморез будет закручен до необходимого уровня, «ушастик» подгоняется прямо под его шляпку. Сверху накладывается маяковая планка, и ушки-крепления «ушастика» загибаются пассатижами, связывая всю конструкцию в единый жесткий «бутерброд». Для корректировки высоты маяка ушки отгибают, подворачивают саморез до нужного уровня и закрепляют все обратно. Стоимость ушастиков невелика и составляет порядка 2-3 рублей за штуку.

Недостаток состоит в трудоемкости, т.к. «ушастики» устанавливаются на расстоянии в 30 см друг от друга, а это увеличивает объем работы. Еще один минус таких фиксаторов – проблематичность их извлечения.

Обычные же маяки удаляются с помощью плоскогубцев и шпателя. Уголком шпателя маяковую планку чуть приподнимают, а затем полностью извлекают плоскогубцами. При помощи того же шпателя и короткого правила след от маяка заштукатуривается заново.

Оштукатуривание с маяковыми планками, равно как и прочие штукатурные работы в целом, оправдано лишь при определенной толщине наносимого слоя. Максимальная толщина зависит от вида штукатурной смеси:

• для гипсово-песчаной смеси – 10-25 мм;
• для цементно-песчаной – 15-30 мм.

Увеличить толщину слоя штукатурки можно путем ее армирования сеткой из металла или стекловолокна. В этом мощность штукатурки на гипсовой основе можно доводить до 35 мм, цементной – до 50 мм. Если при имеющейся кривизне стен обойтись слоями штукатурки такой толщины не получается, необходимо изменить всю технология работы. Возможно, придется заняться серьезным выравниванием стены или установкой гипсокартонных коробов.

Но даже при самой качественной смеси по мере высыхания возможно появление трещин. Чтобы подобного не происходило, настоятельно рекомендуется проводить тщательную обработку черновых стен грунтовкой. Это не только улучшит прилипание штукатурки, но и сделает этот процесс более равномерным. Особое внимание стоит уделит наружным оштукатуренным углам. От растрескивания и разрушения их можно уберечь штукатурными уголками, которые устанавливаются теми же способами, что и маяки.

Как правильно подготовить стены для дальнейшего выравнивания?

Начинать необходимо с тщательной очистки стен. Следует удалить старые обои, избавиться от старой штукатурки, краски и т.п. отделочных материалов. В результате должна остаться идеально чистая черновая стена. Чем меньше пыли и других загрязнений на ней останется, тем легче станет наносить новую штукатурку, и тем прочнее она будет держаться в дальнейшем.

Устранить загрязнения станет проще, если для очистки стен пользоваться не простой водой, а 3%-ным раствором соляной кислоты. Однако застарелые и глубокие жирные пятна данный способ устранить не поможет. Для подобных случаев оптимальный вариант – физическое удаление части стены перфоратором.

Если черновая стена образована плотной кладкой гладкого кирпича, то в этом случае рекомендуется придать ей некоторую степень шероховатости. Добиться этого можно высеканием насечек по кирпичу. Длина насечки – 10-15 см, глубина – несколько миллиметров. Создавать насечки проще всего топором или перфоратором. Стены из пористого кирпича можно штукатурить без насечек.

Кладочные швы также потребуют внимания. На глубину примерно 10 мм из них будет нужно удалить остатки раствора. Это увеличит надежность сцепления штукатурки со стеной.

Нюансы. Деревянные стены

Гладкие деревянные стены тоже потребуют подготовки для улучшения сцепления. Суть подготовительных работ сводится к набиванию армирующей основы под штукатурку. В качестве армирующего материала можно применять следующее:

• синтетическую армирующую сеть;
• специальные маты из тростника;
• тонкие деревянные рейки.

Кроме очистки, черновая стена нуждается в предварительной грунтовке специальными грунтующими составами.

Как устанавливать маяки, чтобы правильно выровнять стены?

Установка маячковых планок позволяет упростить решение основной задачи при оштукатуривании, — доведения геометрии стен до идеала. Ставятся маяки таким образом, чтобы при сохранении вертикали на всем протяжении стены слой штукатурки был бы минимальным. Соответственно, перед началом всей процедуры потребуется отыскать наиболее выпирающие части стены.

Если выступающая часть не слишком большая по площади и может быть каким-либо образом удалена, то лучше всего это сделать.

Шаг установки вертикальных маяковых планок зависит, главным образом, от длины правила и опыта исполнителя. Расстояние между маяками должно быть как минимум на 20 см меньше длины правила. Чем больше они будут отличаться, тем большую степень свободы перемещений получит правило.

Кроме того, если выставить маяки на небольшом расстоянии, будет физически гораздо легче производить выравнивание штукатуркой, поскольку приходится перемещать меньший ее объем. Поэтому для новичков можно рекомендовать расстояние в 1.2-1.5 м. Такой шаг интересен еще и тем, что позволяет отказаться от использования стандартного двухметрового правила и воспользоваться более коротким и удобным вариантом инструмента. Распределять маяковые планки желательно на равных расстояниях друг от друга.

Затем можно приступить к расстановке маяков, что делается одним из трех способов.

Первый: Классический способ

Состоит он в натягивании шнуров по стене. Одна пара шнуров натягивается вдоль потолка и пола, другая – по углам, третья – по диагоналям.

Опорой для шнуров будут служить дюбели, вкрученные по углам стены таким образом, чтобы до пола, потолка и соседних стен от них оставалось бы по 15-20 см свободного пространства. Шнуры должны проходить как можно ближе к шляпке дюбелей. Оптимальное расстояние от образуемой шнурами плоскости до самый выпирающей части стены – от 15 мм. Минимальное – 10 мм. Вертикальность контролируется строительным уровнем или простым отвесом.

Теперь можно приступать к установке первого вертикального маяка на уровне протянутого шнура. Для этого на стену под дюбели далее по шнуру накидываются по вертикали пятна раствора, в который для ускорения отвердевания лучше всего добавить порядка 10% гипса.

Далее маковая планка вжимается в раствор до тех пор, пока ее концы не лягут на шляпки саморезов. В средней части стены положение маяка контролируется по уроню натянутого шнура. Завершает этот этап контроль положения маяка строительным уровнем. Аналогичным образом устанавливаются дополнительные маяки. Необходимость дополнительных маячковых планок возникает тогда, когда длины правила не хватает. При их установке стоит ориентироваться на положение диагональных шнуров, а также на уже установленные маяки.

Второй: Способ монтажа маяков с помощью лазерного построителя

Порядок действий здесь будет следующим:

1. с отступом в 20-30 см от угла на стену проецируется вертикальная линия. По не маркером или карандашом проводится вертикальная сплошная;
2. отступив на 1.5-8 м в сторону, аналогичным образом отрисовывается еще одна вертикальная линия на стене. Величина отступа зависит от длины правила и должна быть на 0.2-0.5 м меньше нее;
3. по отмеченным линиям на расстоянии в 0.6-0 м в стену начерно вкручиваются саморезы;
4. лазерный построитель устанавливается таким образом, чтобы от создаваемой им вертикальной плоскости до самой выпирающей части стены оставалось бы расстояние в 10-15 мм. Сама эта виртуальная плоскость должна быть параллельна стене;
5. шуруповерт оснащается подходящей у имеющимся саморезам битой;
6. в самую выпирающую точку стены, именуемую «нулевой», максимально глубоко вворачивается саморез, после чего на бите делается отметка. Чтобы отметка получилась наглядной, биту шуруповерта лучше всего оклеить одним слоем белого малярного скотча;
7. ввернутые начерно саморезы докручиваются до совпадения метки на бите с отметкой от лазерного построителя. Менять позицию построителя после создания метки на бите в «нулевой» точке нельзя.

Итогом этой операции станут вертикальные ряды саморезов, шляпки которых находятся в одной плоскости. Проверить работу можно накладыванием правила или длинного строительного уровня.

Остальные шаги по установке маяков будут точно такими же, что и при классическом способе. Отличие будет в том, что маяковую планку будет нужно заглублять в раствор не «на глазок», а пока она не ляжет на шляпки саморезов.

Третий: Способ установки маяка на гипс

Здесь также потребуется применение лазерного построителя. Суть процедуры состоит в накидывании на стену вертикальных рядов гипсового раствора, в которые и будут установлены маяковые планки. Положение планок при вдавливании в гипс контролируется по лучу лазера.

Данный способ требует меньшего количества действий, однако для новичков он может вызвать серьезные затруднения. Во-первых, работать придется достаточно быстро и действовать наверняка, поскольку гипс отвердевает чрезвычайно быстро. Во-вторых, необходимо иметь достаточный опыт подобных работ, чтобы планки сразу устанавливались в нужное положение.

Использование маяковых меток

По своей сути этот способ аналогичен предыдущему, но вместо маяковых планок применяются специальные маяковые метки. Такой вариант приемлем лишь для профессионалов, т.к. должна использоваться жидкая штукатурка, работать с которой довольно сложно. Главным достоинством такого способа является отсутствие необходимости извлекать метки после оштукатуривания.

Распространенные ошибки при выравнивании стен своими руками

Не имея обширного опыта, можно запросто совершить немало ошибок. Поэтому стоит заранее узнать о наиболее значимых правилах.

1. Недопустимо начинать работу на неподготовленной стене. Пыль и песок, а также отсутствие грунтовки приведут неравномерности натяжений внутри слоя штукатурки в процессе сушки. Соответственно, появятся трещины и осыпания.
2. Возможна несовместимость материала стен и штукатурной смеси. Например, попытка оштукатурить гипсовым раствором стену из ячеистого бетона окончится плачевно.
3. Нельзя оштукатуривать сырые бетонные стены. Минимальная влажность основания – 4%.
4. Наконец, все работы на одной стене должны происходить с как можно меньшими временными разрывами. Тем самым получится добиться однородности штукатурного покрытия.

В целом, оштукатуривание стен своими руками – это достаточно тривиальная задача (как выравнивать стены гипсокартоном можно узнать в этой статье), которая вполне решаема силами даже начинающего мастера. Использование же правильно установленных маяков вообще упрощает задачу на порядки. Достаточно лишь заранее уяснить суть предстоящих действий и точно следовать предложенным рекомендациям.

Стоимость подобных работ у специалистов

Кроме того, самостоятельная установка маяковых планок экономит порядка 50 рублей за 1 кв.м. Если же полностью отказаться и от услуг специалистов и оштукатурить стену собственными силами, то можно экономить до 450 и более рублей за квадрат.